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文章摘要： Peter Adams 曾經說過：好的照片在於情感的深度，而非景深。說是這麼說，但是景深卻是實實在在存在的。既然有景深，就會有焦外，就會存在模糊。當然一張照片模糊並不僅僅是焦外，還有可能是手抖等因素。想要拍出好照片，就一定要清楚。
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Peter Adams 曾經說過：好的照片在於情感的深度，而非景深。說是這麼說，但是景深卻是實實在在存在的。既然有景深，就會有焦外，就會存在模糊。當然一張照片模糊並不僅僅是焦外，還有可能是手抖等因素。想要拍出好照片，就一定要清楚。
別拿卡帕和森山大道的照片來舉反例，卡帕只有一個，森山大道只有一個，而我們，則是千千萬萬分之一。想要拍出一張主體清楚的照片，就要避免下面這些錯誤。
1、焦點對在了背景上
使用相機的自動對焦的時候經常會發生這種問題，我們想要把焦點對在主體上，但是可能主體反差較小或者主體不在對焦點上或者其他一些原因，相機的自動對焦系統沒有辨認出主體，而是把焦點對在了背景上。
導致背景清晰拍攝主體卻模糊一片。這個時候你只需要將取景器移至以主體為中心，半按快門鎖定主體焦點，然後再平移你的相機到你滿意的構圖。
不光是自動對焦，包括手動對焦的時候，尤其是裂像屏對焦的時候，這種方法是最實用的，先在主體身上對好焦點，然後再平移相機構圖，這樣就能保證你拍攝的焦點在主體身上。
2、使用低速快門
這個問題最為常見，畢竟不會每個人都有一雙金剛鐵手。而在光線不足的情況下，又不得不放慢快門的速度，這就容易抖動造成照片的模糊。
一般情況下，我們都知道安全快門是焦段的倒數，也就是說 50mm 鏡頭的安全快門大概在 1/50s（1/60s）左右，35mm 鏡頭的安全快門大約在 1/35s（1/30s）左右，快門速度慢於安全快門就有可能會造成抖動。
很多人拍照的習慣是使用光圈優先，這樣可能有時候他們會不注意快門速度，當看到一個好畫面想要拍下來的時候，按下快門才發現自動的快門速度不夠，畫面抖動糊成一片。
如果你的相機有 TAv 檔，可以在晚上光線不足的情況下使用，設定光圈和快門速度，系統會自動分配合適的感光度來達到理想曝光。
如果使用手動膠片機拍攝，那就要時刻注意快門速度了，不要等到按下快門才發現怎麼這個快門特別長，在你分心的時候，可能手就抖了。
3、快門速度太慢 無法凍結動作
依然是低速快門的問題，只是這次問題不在相機上，而在你拍攝的主體上，當你在拍攝運動人物或者動物的時候，主體是不會停下來等你拍完的，你必須使用高速快門來捕捉他們此刻的動作。
一般情況下拍攝行走的人需要使用 1/250s 的快門，而拍攝跑步或運動中的人則需要更高速度的快門，1/500s 到 1/1000s 左右來捕捉瞬間的動作。
4、人像攝影時沒有把焦點對在眼睛上
當你在拍攝一副肖像攝影的時候，尤其是使用大光圈淺景深還有近距離的時候，除非你有別的構圖想法和安排，最好將焦點鎖定在主體的眼睛上。
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5、沒有提高你的ISO
如果你的鏡頭光圈沒有那麼大，而又在弱光環境下拍攝，那麼你必須提高你的 ISO，早先我就說過，數碼攝影和膠片攝影最大的區別就在於 ISO，現在的相機工業，高 ISO 變得越來越可控，甚至在 3200 或者 6400 的 ISO 的時候拍攝出來的照片都是能夠接受的。高 ISO 可以使你使用更高速的快門，並且使用更小的光圈來滿足你的影象的控制。
當然，如果是膠片，想要拍攝弱光，還是使用腳架吧，畢竟膠片的高速卷太少而且很多因素都不可控，很容易出現拍糊了的廢片。
6、在行走時按快門
在我拍攝街頭的時候經常會出現這種問題，或者是突然看到一個好畫面，或者是想偷偷的不作聲色的拍下來，我就會一邊行走一邊拿出相機按下快門，這樣的話我人在移動，就很有可能會拍糊，除非我使用了一個高速快門。當你決定拍攝的時候，最好放慢腳步，至少在按下快門的瞬間，讓相機靜止。
7、弱光環境無法對焦
不管是拍攝數碼還是膠片，我們都知道，在弱光環境下是很難對焦的，對焦最重要的一點就是主體與周圍環境的反差，而在光線微弱的環境下這種反差很難看得見。
所以數碼相機的自動對焦經常會失效，手動對焦可能會好一些，但是依然沒有在明亮的取景器下方便。其實說了這麼多，關鍵點只有兩個，快門速度和對焦，保證了安全的快門速度和找好了焦點，你的照片就會拍的很清晰，當然，如果想要很銳，那就跟鏡頭有些關係了。
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